Merry Christmas and Happy New Year

http://bit.ly/vQKY1C

Online a timelapse and photos of Lunar Eclipse of 15 June 2011.

Timelapse: Lunar Eclipse 15 June 2011 - Aligned Frames

Timelapse: Lunar Eclipse 15 June 2011

Photos: Lunar Eclipse 15 June 2011

Timelapse: http://lucadavino.lahost.org/gallery/index.php/TimeLapse/vimeo_25289386

Photos: http://lucadavino.lahost.org/gallery/index.php/Eclipse

Prova a cura di Luca D’Avino per AstroCampania.

La DSI (acronimo che sta per DEEP SKY IMAGER) è una camera CCD da discrete potenzialità con un costo relativamente basso raffrontato con le equivalenti camere di altri produttori.
La DSI in prova è il modello III PRO in bianco e nero con slitta porta filtri (31.8), fornitaci dal distributore ufficiale italiano, FOCAS S.r.l.

Caratteristiche tecniche dal sito www.focas.it, sensore Sony ICX285AL (foto 1), sensore di dimensioni 2/3” ExView HADTM (10.2mm (w) x 8.3mm (h)) con conversione 16 bit. La risoluzione risulta di 1.4 megapixel e le immagini saranno da 1360 x 1024 pixels in binning 1×1. I pixel sono da 6.45 micron di lato. L’esposizione può andare da 1/10.000 di secondo fino ad 1 ora.

Foto 1

Il collegamento al computer avviene tramite cavo USB (Universal Serial Bus) 2.0 ad alta velocità, tramite lo stesso cavo la DSI III è alimentata quindi non sono necessari altri seccanti cavi di collegamento. La DSI III PRO è operativa collegando un solo cavo, una volta installato il software in dotazione che vedremo poco più avanti.
Il contenuto della confezione della DSI III PRO è il seguente: CD con software (solo in inglese), manuale (solo in inglese), DSI III PRO, slitta per 4 filtri da 31.8 (non forniti), nasello da 31.8, anello da 31.8 per oculare (per renderlo parafocale abbinato ad un flip-mirror o una guida fuori asse), cavo USB, cavo RJ11 e adattatore RJ <–> RS232 (porta COM) per collegare l’Autorstar al computer e/o per effettuare l’autoguida (foto 2).

La DSI è risultata essere molto leggera, maneggevole e compatta.

Foto 2

Il software Autorstar Suite v3.0 che contiene EnvisageTM Software Camera Control e Image Processing Software è abbastanza semplice da installare, l’unica cosa richiesta è il Microsoft .NET Framework v.2 installato sul computer, ma niente paura è fornito con il CD in dotazione. L’unica personalizzazione possibile durante l’installazione è quella di installare il catalogo GSC (richiede 500mb circa di spazio libero) in una destinazione a piacere dell’Hard Disk.

Il planetario “Autostar” risulta spartano e poco gradevole alla vista, il Camera Control e Image Processing (eseguibili con l’icona “Envisage”) sono immediati e di semplice utilizzo. Appena si esegue il Camera Control si apre una finestra in Live View della DSI III con esposizione da 0.0010 di secondo. Per effettuare esposizioni a lunga posa basta semplicemente mettere il segno di spunta nell’apposito spazio e si attiva un menù a tendina nel quale inserire l’esposizione in secondi. L’Image Processing automaticamente somma le immagini riprese, c’è anche la possibilità di far salvare i singoli file RAW dopo averlo impostato nell’apposito menù di personalizzazione salvataggio.

Foto 3

La modalità di somma (Drizzle) è quella sviluppata dalla NASA per elaborare le immagini dell’Hubble in modo da avere una maggiore risoluzione in output.

Come prima prova è stato effettuato un Dark-Frame da 60 secondi a temperatura 20° C, il risultato (foto 3) è nella norma.

La prova della DSI da cielo urbano ha dato dei risultati più che soddisfacenti, in meno di 1 minuto sono riuscito a fare una messa a fuoco più che soddisfacente su Spica e stelline di campo per affinare, il telescopio utilizzato per la prova è un Wiliam Optics FLT 110 f/7.

La camera risulta avere, come da info sul web, poco rumore, ma davvero pochissimo rumore.

La foto 4a che ritrae la galassia Black Eye (M64) è il risultato di 26 pose da 60 secondi con temperatura del sensore 29° C con flat e dark rimossi, la foto è stata effettuata con un cielo non del tutto buio, in parte illuminato dalla luna e in parte ancora illuminato dal tramonto, la somma dei frames è stata effettuata con MaximDL e l’elaborazione per renderla gradevole con PhotoShop CS. La foto 4b è invece il risultato di una tricromia artificiale, in quanto il canale Rosso e Blu sono stati presi in prestito dalle tavole del Digitized Sky Survey della ESO, il canale Verde invece è il risultato della media dei canali R e B.

Foto 4a: Somma di 26 pose da 60”

Foto 4b: Con R-G-B dal Digitized Sky Survey della ESO

Le immagini sono state riprese da Somma Vesuviana, cittadina in provincia di Napoli con un inquinamento luminoso medio, con il telescopio stazionato ad occhio, nel senso che non vedo la Stella Polare, l’autoguida è stata effettuata tramite web-cam non modificata Philips ToUcam Pro II su Vixen FS70L f/8.
Per M64, vista la poca dimestichezza con il software di acquisizione, sono stati salvati file in formato JPG, quindi ho lavorato su subframes a 8 bit. Successivamente ho sommato e lavorato a 16 bit.

Invece la foto 5 che ritrae M11 Ammasso Aperto nello Scudo è stata salvata in formato FIT a 16 bit aumentando il rapporto Segnale Rumore (S/N). Anche questa foto è da 60” di esposizione.

Foto 5: M11 Ammasso Aperto nello Scudo posa singola da 60” con sottrazione del dark frame.

Foto 6: M11

La foto 6 è un ingrandimento del centro dell’Ammasso M11, è stato aumentato a dismisura lo stretch per cercare di tirare fuori quel poco di rumore che produce la DSI.

La temperatura del sensore durante questa ripresa era di 28° C.

La camera è stata provata più approfonditamente durante le due Trasferte Osservative Mensili di Astrocampania il 26/06/2008 e il 5/07/2008, con riprese decisamente più soddisfacenti.

Durante la prima Trasferta la camera l’ho testata su M27, M16 e M27. Sempre con il William Optics FLT110 f/7, su EQ6 autoguidata con WebCam Philips ToUcam Pro II su Vixen FL70S e software Guidemaster. I risultati sono i seguenti:

M16 somma di sole 11 pose da 2 minuti solo con sottrazione del Dark Frame, elaborazioni MaxIm DL e PhotoShop

M27 somma di sole 11 pose da 2 minuti solo con sottrazione del Dark Frame, elaborazioni MaxIm DL e PhotoShop

Durante la Trasferta successiva la camera è stata testata più per tirare fuori il rumore che per le riprese vere e proprio, in questo mi ha dato una mano Francesco Navarra che si è prestato a delle riprese di Dark Frame da 20 minuti.

Le conclusioni generali sono che la DSI PRO III ha un ridottissimo rumore nonostante non sia raffreddata.

M20 somma di 13 pose da 2 minuti solo con sottrazione del Dark Frame, elaborazioni MaxIm DL e PhotoShop

M20 somma di 13 pose da 2 minuti solo con sottrazione del Dark Frame, elaborazioni MaxIm DL e PhotoShop, con R-G-B presi in prestito dalla rete

L’unica cosa che mi lascia perplesso è il carrello porta filtri, a mi parere poco isolato. Secondo me filtra della luce, cosa che ho notato lievemente in fase di acquisizione di alcuni dark frame “in-door” con tappo applicato al nasello da 31.8”.

Per il resto reputo il rapporto qualità-prezzo nettamente a favore della camera, le antagoniste sul mercato ufficiale italiano non costano meno di 1.500 euro. Una camera CCD dal costo inferiore ai 1.000 euro con un sensore da 1.4 mega pixel era un sogno se trasliamo tutto a soli tre anni fa.

Ringraziamo la Focas per aver messo a disposizione la Meade DSI Pro III.

Luca D’Avino
e-mail: l.davino@astrocampania.it

Polar Finder Scope
by Dr. Jason Dale
il miglior software (gratuito)
per allineare la tua Montatura Equatoriale

the best software (free)
for align your Equatorial Mount

Free Download

Questa è una grande utility che ti aiuterà ad allineare precisamente la vostra Montatura Equatoriale con cannocchiale polare sulla Stella Polare.

Scarica ora gratuitamente
(polar204.zip) solo 49K.

Il file Zip contiene al suo interno tre file:

- reticule.bmp
- PolarFinder.exe
- README_POLARFINDER.txt

Basta, semplicemente, creare una cartella chiamata “PolarFinder” e decomprimere all’interno i tre file.

Ora ti basta creare un collegamento al file “PolarFinder.exe” sul tuo Desktop e avviare il programma!
Avviando l’applicazione, per impostazione predefinita si vedranno quattro reticoli con relativa posizione della Stella Polare, come la vedi nel tuo cannocchiale polare in visione invertita.

L’ultima cosa che dovrete fare è quella di impostare la Longitudine del posto dal quale osserverete e lo potete fare cliccando sull’icona con il disegno del mondo (vedi immagine sottostante)

Polar Finder Scope

Ora non dovrai fare altro che mettere la Stella Polare, nel tuo cannocchiale polare, nella posizione indicata dal software.

Download gratis

Riporto quanto scritto nel file README_POLARFINDER.txt:

POLARFINDER V2.04 By Dr.Jason Dale
http://electra.psychol.ucl.ac.uk/jason/astro (Link difettoso)
email: j.dale@ucl.ac.uk (Indirizzo Email non valido)

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- Who is it for?

If you own a decent telescope, an R.A tracking equatorial mount and a polar finder scope then this program is for you!

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- What does it do?

The position of Polaris (the Pole Star) is approx 1degree from the true North Celestial Pole (NCP). If you own a telescope with an equatorial mount, you will probably have a polar finder scope to help you align with the NCP. To get really accurate NCP alignment this program will show you where to put polaris in your sights to be correctly aligned.

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- What features does it have?

- Generates 1,4, or 6 charts to span your observing session.
- Print and Print preview.
- Export as Bitmap
- Copy to Clipboard (for easy copy into Word, PSP etc)
- Works for anywhere in Northern Hemisphere (Southern hemisphere coming eventually)
- Updates in real time when `Use system time` option selected
- Reverses view to show what you would see through a telescope
- As easy to use as falling off a log.

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- What PC spec do I need.

- OS:Tested on Windows 98 and NT4.0 and W2K (Lavora anche su XP e Vista!)
- Memory requirements: Under 100Kb.
- CPU requirements: Virtually zero. Runs in background.
- GFX:The graphics should work on any machine from 256colours to 32bit colour.

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- Files

You will need the Reticule.bmp files to run properly.
Feel free to edit the reticule bitmap, but dont change its dimensions or the center of the reticule.

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- Known Bugs

1. Printing can be in mono on some printers. I am Looking into it.
2. You cant see the bottom two charts when generating 6 charts. They will come out in the printed version. ed version.

Link che ho ritenuto importante riportare e condividere.
Ho riportato link di Amici, Internazionali etc…

Astrofili:

- Antonio Catapano

- Lorenzo Comolli

- Marco Meniero

- Mario Esposito – Astronomia Amatoriale e Astrofotografia – http://astrolazio.netsons.org

- Giuliano Monti

- Francesco Navarra

-  Davide Pistritto – Ar-Dec.net

- Gimmi Ratto – Collecting Photons

International:

- Astronomy.fm – AAPOD – Amateur Astronomy Picture of the Day

- Antilhue – Chile

- Eric Lo – Australia

- Stéphane Guisard – Chile

Portali Astronomici:

- Astrofili.org Forum

Associazioni Astronomiche:

- AstroCampania Associazione


Usato Astronomico:

- Astrosell

Satellite:

- Database Satelliti: Iridium, ISS, Shuttle, Cosmos…

- Heavens-Above – Satellite Ephemerides

Photographers:

- Denys Zaikin – Blog – Photo

- StellaNigra - Photographer

Link Vari:

- WebCam Live: Napoli e Somma Vesuviana – Timelapse giornalieri

- AdiCon: Tech Blog and Astronomy Blog

- Niccolò Podestà: Traveler

- GiocaGratis.eu: Gioca Gratis a migliaia di giochi flash!

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In questo articolo descriverò il metodo che utilizzo per bilanciare il colore del fondo cielo nelle immagini astronomiche.

Prerequisiti:
- Adobe Photoshop CS o superiore.

Nell’esempio che segue è stato utilizzato Photoshop CS.

Innanzitutto vi serve la stessa immagine che utilizzo nell’esempio, la potete scaricare qui:

SCARICA IMMAGINE NON ELABORATA
in formato TIF 16 bit compresso in un file .ZIP (attenzione è 13MB).

L’immagine che avete appena scaricato si presenta così:

A. IMMAGINE GREZZA

Dopo aver eseguito le operazioni in Photoshop avrete il seguente risultato:

B. IMMAGINE BILANCIATA

L’immagine B non è ancora da pubblicare, ma saremo già a buon punto.

Istruzioni per ottenere il risultato dell’immagine B:

- Aprire in Photoshop l’immagine che avete scaricato (SCARICA IMMAGINE NON ELABORATA ).

- Tenere premuto il mouse, nella barra degli Strumenti, sul pulsante “Strumento contagocce” (vedi punto 1 nella foto C) e selezionare “Strumento Campionatore colore” (vedi punto 2 nella foto C). Una volta selezionato il “Campionatore” cambia il numero di pixel che dovrà campionare il contagocce (vedi punto 3 nella foto C) in “Media 5×5″.

FOTO C:

- Ora bisogna cliccare su un punto dove c’è molto “bianco” per esempio il centro di una stella (vedi punto 4 nella foto D) e successivamente bisogna cliccare in un punto del fondo cielo che dovrebbe essere “nero” per esempio dove non ci sono stelle (vedi punto 5 nella foto D).

FOTO D:

- Premendo F8 sulla tastiera comparirà il riquadro “Info” e nei due riquadri rossi (vedi foto E) ci saranno i valori (in formato R G B) dei punti 4 e 5 del passo precedente.

FOTO E:

- Premere [b]ctrl + L [/b]sulla tastiera o dove indicato al punto 7 (vedi foto F) sul menù Immagine selezionare Regolazioni e poi Livelli.

FOTO F:

- Nella maschera Livelli selezionare il colore Rosso (vedi punto 8 nella foto G) ora spostando l’indicatore 9 portare il valore indicato in 9a a 255 e fermarsi appena il valore raggiunge 255. Se è già 255 non cambiare questo valore. Procedere come appena fatto per il colore Rosso per i colori Verde e Blu.
Ora bisognerà agire sull’indicatore indicato in foto G con il numero 10, bisognerà portare i valori indicati in R G B (punto 10a nella foto) allo stesso valore di quello che tra i tre che è più basso, nel nostro caso abbiamo R=112 G=85 B=54, quindi dobbiamo portare i valori di R (Rosso) e G (Verde) a 54. Quindi selezionare Rosso nel menù (punto 8 vedi foto) agendo sull’indicatore 10 portare il valore 112 a 54 e così per il Verde.
Confermate premendo su OK.

FOTO G:

Fatto questo, se tutto è andato bene avrete il risultato che potete vedere nella foto B .

Buon lavoro
Luca

PS: la foto ulteriormente lavorata e pubblicata anche sulla rivista Nuovo Orione è visionabile qui: M8 versione finale

In questo breve articolo descriverò come rimuvere l’alone “magenta/azzurro/viola” visibile vicino alle stelle, causato da ottiche non perfettamente correte e/o in foto che utilizzano fotocamere con ottiche non apocromatiche.

Prerequisiti:
- Adobe PhotoShop CS o superiore.

Nell’esempio che segue è stato utilizzato Photoshop CS.

Innanzitutto scaricare l’immagine usata nell’esempio, per poter seguire passo passo la guida:

Scarica qui M86, fotmato TIF (4.6mb)

FOTO A: Prima e dopo l’elaborazione

Eseguamo le seguienti operazioni:

- punto 1, premere sul menù “Selezione” (vedi foto B)
- punto 2, scegliere “Intervallo colori” (vedi foto B)

FOTO B: punti 1 e 2

- punto 3, mel menù a discesa del pannello “Intervallo colori” (vedi foto C)
- punto 4, selezioniamo “Ombre” (vedi foto C)
- punto 5, mettere il segno di spunta nel riquadro indicato dal numero 5
- punto 6, confermare le scelte premendo il tasto OK (numero 6 nella foto C)

FOTO C: punti 3, 4, 5 e 6

Con questa operazione abbiamo selezionato tutte le stelle e tutte le fonti luminose nell’immgine che stiamo trattando. Ora bisogna espandere la selezione di qualche pixel, perché alcuni aloni sono più grandi della selezione che abbiamo fatto. Quindi procediamo…

- punto 7, aprire il menù “Seleziona”
- punto 8, scegliere nel menù “Modifica” la voce “Espandi” (numero 8 in foto D)
Seleziona->Modifica->Espandi
- punto 9, scegliere di quanti pixel vogliamo estendere la selezione, nel nostro caso sceglieremo 2 e premeremo OK.
NOTA: in alcuni casi può darsi che bisogna estendere anche di 3 pixel, dovrà essere valutato di foto in foto.

FOTO D: punti 7, 8 e 9

A questo punto andiamo a ridurre l’alone.
- punto 10, nel menù “Immagine”
- punto 11, scelgiere “Regolazioni”
- punto 12, e successivamente “Tonalità/saturazione”
[b]NOTA[/b]: la scorciatoia su tastiera per il punto 12 è CTRL+U

FOTO E: punti 10, 11 e 12

- punto 13, nel menù “Modifica” (foto E) selezionare il colore Magenta.
- punto 14, puntare il mouse dove indicato dalle frecce (14) afficnchè i valori a sinistra e a destra di 14a siano come in foto E. Questo lo facciamo per aumentare il range di magenta da rimuovere.
- punto 15, abbassare il valore “Saturazione” a -50
- punto 15, abbassare il valore “Luminosità” a -75
NOTA: questi valori sono giusti per la foto che stiamo elaborando ma per una foto che ha un alone più marcato potrebbe essereci il bisogno di abbassare maggiormente i due valori.
- Confermare premendo il tasto OK.

FOTO F: punti 13, 14, 14a, 15

Se tutto è stato eseguito alla lettera dovresete avere il seguente risultato:

FOTO ELABORATA

Informazioni sulla foto che abbiamo elaborato:
M86: Somma di 4 foto da 300 secondi, rimosso solo il Dark
Telscopio utilizzato: SkyWatcher Equinox 80ED
Data: 2007 May, 12
Località: Monte Terminio (AV)

Convertire i file RAW delle DSLR CANON

Il primo passo da fare è quello di salvare i file RAW (file grezzi) prodotti dalla nostra Reflex Digitale (d’ora in avanti DSLR) in file da poter elaborarare e sommare con i software astronomici.

L’esempio adotterà file prodotti con la Canon Eos 400D, convertiti ed eventualmente trattati con il software Digital Photo Professional in dotazione alle DSLR Canon.

Un problema comune è quello di avere file .CR2 che non vengono aperti con alcuni software, se non è stato installato un apposito plug-in.

Inoltre questi file nella maggior parte dei casi sono a 12bit o 14bit quindi per avere una maggiore profondità di sfumature e colore andranno convertiti in file a 16bit per canale.
La conversione, quindi, la faremo in file .TIF a 16bit.

Un altro problema che si riscontra è la lentezza dell’elaborazione, i software come MximDl non sono predisposti all’elaborazione di file molto pesanti, quindi per sommare decine di file TIF da circa 40/50 Mb cadauno potrebbero volerci anche decine di minuti, se non si è dotati di un computer ultra potente e con moltissima RAM.
Quindi oltre a convertire i .CR2 in .TIF dovremo anche riscalare/ridurre la dimensione delle immagini.

Seguiamo queste semplici operazioni per ottenere i file da elaborare:

.1 creare una cartella all’interno della cartella che contiene i file .CR2 e chiamarla TIF o FILE_DA_ELABORARE ;

.2 aprire Digital Photo Professional (versione usata 3.4.1.1) o il software della vostra DLSR, cercare la cartella contenente i file RAW (nel nostro caso .CR2) nel menù a sinistra;

.3 premere sul menù Modifica in alto a sinistra, cliccare su Seleziona soltanto immagine RAW (o utilizzare la scorciatoia premendo i tasti Ctrl+Alt+A);

.4 premere sul menù File in alto a sinistra, cliccare su Elaborazione Batch… (Ctrl+B) o sull’ultimo tasto in alto a destra;

.5 nella finestra che si aprirà cliccare su Sfoglia in alto a destra, cercare la cartella creata al Punto 1, premere su di essa e poi premere OK;

.6 subito sotto scegliere in Formato file, Tipo di File: TIF 16bit;

.7 in Risoluzione non cambiate nulla;

.8 in Impostazione ridimensionamento mettete il segno di spunta su Ridimensiona, scegliete una dimensione tipo 2100 nella larghezza e automaticamente l’altezza verrà impostata a 1400 pixel, se avete lasciato il segno di spunta su Blocca proporzione schermo. Queste sono impostazioni medie, ma se il vostro computer è lento riducete la dimensione a valori minori di 1800 di larghezza;

.9 non cambiate le altre impostazioni che ci sono, premete direttamente il tasto Esegui;
Se avete seguito i passi in modo corretto si aprirà una finestra che mosrta l’avanzamento della conversione, al termine nella cartella creata al Punto 1 troverete i file .TIF da elaborare/sommare con Photoshop/MaximDL.
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La fotografia delle Costellazioni con teppiede fotografico

La fotografia astronomica può sembrare un campo molto difficile, ma al contrario se si conoscono delle regole di base di fotografia è accessibile a tutti i possessori di Reflex e Reflex Digitale (SLR) ad obiettivo intercambiabile.

In questa articolo cercherò di spiegare come si fotografano le costellazioni con il solo ausilio di una macchina fotografica e un cavalletto. Gli accessori necessari sono uno scatto flessibile (in fondo all’articolo potrete trovare le spiegazioni tecniche dell’utilizzo di questi accessori), la posa B o T (nelle SLR: BULB), un obiettivo a largo campo da 17, 18, 24mm molto aperto (f/3.5 o inferiore) pellicola ultrasensibile da 1000 iso in su o, nel digitale possibilità di impostare 800 iso, un treppiede (cavalletto) stabile e infine un cielo buio.

La fotografia del cielo è uno dei campi più affascinanti e utili dell’Astronomia, affascinante perché delle belle foto di costellazioni o di nebulose sono molto gradevoli da guardare per l’utilità è superfluo dire che foto di particolari regioni di cielo potrebbero essere richieste per l’individuazione di asteroidi, comete e stelle variabili molto luminose.

La formula base alla quale si deve fare riferimento è la seguente: Tmax = 550/F x cos g.
- Tmax (Tempo massimo di esposizione);
- 550 (numero costante);
- F (Focale obiettivo es. 50 per un 50mm);
- cos g (coseno dell’angolo di declinazione media della regione di cielo inquadrata), non abbiate paura dell’ultimo punto perché la formula si può ridurre solo a Tmax = 550/F.

Questa formula serve per far venire le stelle puntiformi sul negativo o sul CCD/CMOS, chiaramente se si fotografano regioni vicino al polo celeste si può allungare di qualche secondo l’esposizione. Invece se si fotografa verso l’equatore celeste bisogna attenersi rigorosamente al tempo massimo della formula. Tutto questo perché hanno diverse velocità di rotazione.

Es. si vuole fotografare l’Orsa Maggiore con una Reflex abbinata ad un obiettivo da 50 mm f/1.8. Il tempo massimo di esposizione che ci mostrerà stelle puntiformi sarà (prima formula): Tmax = 550/50 x cos 60° = 11 x 0.5 = 6.5 secondi. Invece usando solo la prima parte della formula verrebbero fuori 11 secondi. Io personalmente per fotografare quella regione di cielo senza l’inseguimento mi sono spinto fino a 20 secondi con dei risultati discreti.

Scatto Flessibile: è utile per pose lunghe e per non far vibrare la Reflex.

Posa B o T: opzioni necessarie di alcune macchine fotografiche che permettono di tenere l’otturatore aperto per molto tempo.

Obiettivi 18, 24 o 50 mm molto aperti: importanti per inquadrare vaste regioni di cielo e per raggiungere magnitudini elevate.

Sensibilità della SLR impostabile almeno a 800 ISO.
Pellicole 1000 iso in su: più la pellicola è sensibile (veloce) più stelle si vedranno nella foto.

Treppiedi o Cavalletto: necessario per non fare venire mosse le foto a lunga esposizione.

Cielo Buio: fattore principale al quale si deve il colore del fondo cielo nella foto.
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Ed eccomi ancora alle prese con wordpress… spero proprio che questa volta riesca a tirar fuori il mio blog!
Nel mio sito dedicato alla Fotografia Astronomica, troverete tantissime foto di costellazioni, profondo cielo, luna, sole, prove CCD, foto di Eclissi, Tramonti, pianeti, Stelle cadenti e tanto altro.

Spero che apprezziate il lavoro.

Luca D’Avino